Vos prasidėjus tikrai vasarai mados sostinių vyrai jau nekantrauja sužinoti, ką dėvės po metų. Keista? Gal truputį, tačiau teks pripažinti, kad Milane svilinant vėlyvo birželio saulei ant podiumo tikrai nesinori matyti sunkių kailinių paltų ar kariško stiliaus aulinių batų. Akys nori pagundos – jau galėčiau dėvėti dabar, tačiau teks palaukti…

O pagundų šią Milano mados savaitę netrūko – 2014-ųjų pavasario-vasaros kolekcijoms mados kūrėjai pasirinko ne vieną įdomią temą, kurių bendras bruožas – subtilūs šeštojo bei septintojo XX a. dešimtmečių akcentai, modelius pavertę modernia „Mad Men“ veikėjų interpretacija. Tobuli kostiumai, tvarkingi vasariniai lietpalčiai, dailūs vasariniai batai, į kelnes sukišti marškiniai – kodėl ne? Ypač jei šiomis idėjos susižavėjo ir į mados olimpą grįžęs buvęs „Yves Saint Laurent“ dizaineris Stefano Pilati, Milano publikai nusilenkęs ant „Ermenegildo Zegna“ podiumo.

 

Bottega Veneta

Dizaineris Tomas Maier

Pradėkime nuo linijos. Galbūt ne itin tiesios, ranka nupieštos apėmus įkvėpimui, tačiau audiniui suteikusios formos potencialą – balta siuvėjo kreida ant juodos medvilnės. Būtent tai tapo pagrindine „Bottega Veneta“ kolekcijos tema, kurią nuo neišbaigto eskizo efekto išgelbėjo vokiškas mados namų dizainerio Tomo Maierio perfekcionizmas. Nors ant „Bottega Veneta“ podiumo įprasta matyti laisvesnį, prabangiam laisvalaikiui skirtą vyrišką garderobą, „kreidos“ linijoms atsvara tapo švarus, išbaigtas šeštojo dešimtmečio stilius, kuris puikiai atrodytų ir „SCDP“ agentūros fone. Vienas įdomesnių dizainerio sprendimų – grafikos detalės antrojoje kolekcijos dalyje. Iš langeliais marginto audinio T. Maieris komponavo ne tik smulkesnes detales, bet ir puikius šviesius kostiumus, kuriuos papildė nuostabūs pintos „intrecciato“ odos batai.

Ermenegildo Zegna

Dizaineris Stefano Pilati

Neabejotinai vienaa geriausių mados savaitės Milane akimirkų tapo „Ermenegildo Zegna“ pristatymas. Prieš metus palikęs „Yves Saint Laurent“ ir pakviestas dirbi Milane, dizaineris Stefano Pilati įrodė, kad išskirtinį mados pojūtį turintys talentai industrijoje visuomet reikalingi. Nors „Ermenegildo Zegna“ salono Vilniuje vitrinose beveik kasdien stebėdavausi tobulo kirpimo klasikiniais kostiumais, po metų juos pakeisti turėtų gerokai lengvesnis, švelnesnis S. Pilati braižas. Kaip teigė kai kurie apžvalgininkai, ant podiumo parodyti drabužiai atrodė taip, lyg juos dizaineris būtų kūręs pats sau – erdvūs, be griežtų kampų, itin plačios neutralių spalvų paletės. Niekur nedingo ir „Yves Saint Laurent“ mados namuose atrasti akcentai: pabrėžtas liemuo, kontrastingi ilgiai, tarpusavyje nebūtinai derančios kostiumo dalys. Drabužiai atrodė tiesiog tobulai vasariški, tačiau jokiu būdu ne vulgarūs, laisvės pojūčio jiems suteikė stilistinis sprendimas vengti viską užsegti ir verčiau organiškai sujuosti drabužio tęsiniu tapusiu diržu.

Gucci

Dizainerė Frida Giannini

Pirmagimio kovo mėnesį susilaukusi „Gucci“ mados namų dizainerė Frida Giannini yra beveik tobulas veiklios XXI-ojo amžiaus moters pavyzdys: šeimyninė laimė puikiai dera su sėkminga karjera. Nors kūdikio gimimas kūrėjas dažniausiai paskatina atsigręžti į švelnumą bei moteriškumą, „Gucci“ vyras kitą sezoną bus… netikėtai sportiškas ir pasiruošęs aktyviai vasarai. Ant podiumo modeliai pademonstravo gausybę naujų siluetų – vietoje „Gucci“ rokerio klasika tapusių odinių siaurų kelnių F. Giannini pasirinko jojiko kelnes, prie kurių derėjo erdvios modernių audinių sportinės striukės, įprastas elegantiškas rankines pakeitė kuprinės, per petį permetami krepšiai. Dėmesio sulaukė ir vakarui skirti kostiumai – juos dizainerė siūlo lengvus, šilkinius, margintus gėlėmis. Šiek tiek primena pižamą? „Gucci“ vyras gali sau tai leisti.

 

Prada

Dizainerė Miuccia Prada

Atostogos Havajuose ar senelio spintoje rastas šeštojo dešimtmečio kostiumas? Milane dirbanti Miuccia Prada puikiai žino, kad jos kūrybos gerbėjai labiau vertina klausimus, o ne atsakymus, tad drąsiai jungia priešybes, nevengia kontrasto ir šiuolaikinės mados kanonų neatitinkančių sprendimų. Tyliai maištingą M. Prados charakterį atskleidė ir naujausias jos darbas, kuriame susipynė atostogų kičas (havajietiškų marškinių raštai), šiek tiek šaržuotas retro stilius bei, manau, noras truputį pasijuokti iš tų vyrų, kurie aklai seka tendencijomis bei dėl to save paverčia naujausio sezono idėjų kratiniu. Juk jei dizaineriai siūlo futurizmą ir romantizmą, tai nereiškia, kad derėtų įsigyti metalu spindintį paltą su antpečiais… Nors ir keistoka, viena stipriausių kolekcijos dalių – puikūs smulkiai juostuoto audinio kostiumai, net jei kelnės ir švarkas nedera. Kostiumo siluetas ganėtinai laisvas, kartu su margintais šilko marškiniais truputį karikatūriškas – kažką tokio šiandien (vakar?) dėvėtų jauni muzikantai hipsteriai, įkvėpimo ieškantys senuose džiazo įrašuose bei apleistuose pokario klubuose.

Salvatore Ferragamo

Dizaineris Massimiliano Giornetti

Nors „Salvatore Ferragamo“ mados namų vyriškas kolekcijas mėgstu dėl modernaus požiūrio į itališką eleganciją, šįkart dizaineris Missimiliano Giornetti nusprendė, kad kitą vasarą vyro garderobe klasikai vietos beveik neliks. Tarsi susitaręs su „Gucci“ dizainere F. Giannini, jis sukūrė itin sportišką bei ryškią kolekciją. Sportininkų marškinėlius primenantys didžiuliai skaičiai? Krepšinio šortai, siekiantys kelius? Sportinės neperpučiamo audinio striukės? Rodos, net kostiumą „Salvatore Ferragamo“ klientas derins su didžiuliu sportiniu krepšiu bei patogiais bėgimo bateliais. Neslėpsiu, kad iš M. Giornetti tikėjausi šiek tiek daugiau – stebint tiesioginę pristatymo transliaciją internetu norėsi išvysti kažką panašaus į šių metų pavasario-vasaros kolekciją, kurioje prie dažais „aptaškytų“ kostiumų gerai atrodė net sportinė avalynė su platforma. Nors ir šis darbas išties solidus bei puikiai atitinkantis šių metų aktualijas, jam trūko „Salvatore Ferragamo“ būdingo nerūpestingumo, lengvumo.

Versace

Dizainerė Donatella Versace

Vos tik prasidėjus pristatymui bei suskambėjus griausmingai muzikai ant podiumo žengė pastaruoju metu ne kartą matytas dievą Apoloną primenantis „Versace“ vyras. Atidengti tvirti raumenys, odiniai sandalai, masyvūs papuošalai – tokia išvaizda provokuoja, tačiau ar mados namų klientas išties nori taip atrodyti ir kitąmet? Tikrai ne, todėl Donatella Versace tik pirmus septynis kolekcijos modelius skyrė dievams, o po jų sekė ryškus, naujas, modernus „Versace“ idealas, kuris vietoje odinių kelnių mieliau renkasi jaunatvišką šortų kostiumą bei nesiekia išryškinti sporto salėje ilgai tobulintos figūros. Tiesa, D. Versace sportininko vizijos visiškai neatsisakė, tačiau sporto tema šįkart tapo tik nedideliu įdomiu akcentu. Ant podiumo modeliai pristatė puikius ryškiaspalvius kostiumus, klasikinius kirpimus, puikius aksesuarus, tačiau jų raumenis juosė specialūs didžiuliai pleistrai, kuriuos paprastai matome ne pristatymų metu, o krepšinio ar futbolo rungtynėse. Galbūt tai – ne pati protingiausia idėja (šiek tiek primena akinių rėmelius be stiklų), tačiau D. Versace idėją suprasti buvo nesunku.

Nuotraukos style.com

Šaltinis – spintosguru.lt